Obstbaumschnitt im Winter: Was Apfel, Birne und Pflaume jetzt brauchen

Apfel und Birne im Winter, Pflaume und Kirsche im Sommer

Apfel und Birne sind Kernobst und vertragen den Winterschnitt gut. Von Laubfall bis kurz vor dem Austrieb sehen Sie in der kahlen Krone jeden Ast, jede Kreuzung und jeden Wassertrieb. Der Baum ruht, verliert kaum Saft, und die Schnittstellen schließen sich mit dem Austrieb im Frühjahr. Am günstigsten ist der Spätwinter von Ende Januar bis März, weil die Wunden dann nicht monatelang offen liegen. Ein frostfreier Novembertag ist aber kein Fehler, gerade wenn Sie im Januar keine Zeit haben. Mit dem Winterschnitt erhalten Sie zweierlei: regelmäßigen Ertrag, weil wieder Licht an das Fruchtholz kommt, und Stabilität, weil schwere, überlange Äste entlastet werden, bevor sie unter Obst oder nassem Schnee ausbrechen.

Pflaume, Zwetschge, Mirabelle und Kirsche sind Steinobst, und die schneide ich im Winter nicht. Ihr Holz reagiert auf Wunden in der kalten, nassen Jahreszeit empfindlich: Es tritt Gummifluss aus, eine harzige, bernsteinfarbene Masse, und über die offenen Schnitte dringen Pilze ein, etwa der Erreger der Bleiglanzkrankheit, bei der sich die Blätter silbrig färben und ganze Äste absterben können. Steinobst schneiden Sie deshalb im Sommer, bei der Kirsche direkt nach der Ernte, bei Pflaume und Zwetschge im August oder September nach dem Pflücken. Dann ist der Baum im vollen Saft und schottet die Schnitte schnell ab. Diesen Sommerschnitt erlaubt auch § 39 Bundesnaturschutzgesetz ausdrücklich, denn es ist ein schonender Pflegeschnitt. Vorher schaue ich nur nach, ob noch Vögel in der Krone brüten.

Drei Schnitte, drei Aufgaben: Erziehung, Erhaltung, Verjüngung

„Obstbaumschnitt" ist nicht gleich Obstbaumschnitt. Welcher Schnitt passt, hängt vom Alter und vom Zustand des Baums ab.

• Erziehungsschnitt (junge Bäume, etwa die ersten fünf bis acht Jahre): Hier bekommt der Baum sein Gerüst. Eine Mitte, drei bis vier gut verteilte Leitäste, die schräg nach außen wachsen, und zwischen ihnen ein Gleichgewicht, damit keiner die Mitte überholt. Steile Konkurrenztriebe kommen weg, flache Äste bleiben. Was hier versäumt wird, lässt sich später nur mühsam korrigieren.
• Erhaltungsschnitt (ertragsfähige Bäume, alle ein bis zwei Jahre): Kreuzende, scheuernde und nach innen wachsende Äste raus, senkrechte Wassertriebe raus, abgetragenes, hängendes Fruchtholz auf einen jungen Trieb zurücksetzen. Ziel ist eine lichte Krone, durch die man „einen Hut werfen kann", wie die Alten sagen. So reift das Obst gleichmäßig, und Pilzkrankheiten wie Schorf haben es schwerer, weil die Blätter schneller abtrocknen.
• Verjüngung alter Hochstämme (verwilderte Bäume, über zwei bis drei Winter): Das ist der häufigste Fall in den Bauerngärten rund um Malchin und Teterow. Die Krone ist dicht, hoch und voller Wasserreiser, unten trägt sie kaum noch. Ich gehe in Etappen vor: Im ersten Winter kommen Totholz, die gröbsten Kreuzungen und einzelne zu hohe Äste weg, die ich auf einen tiefer stehenden, nach außen wachsenden Seitenast zurücksetze. Im zweiten und dritten Winter folgt der Feinschliff. Dazwischen nehme ich im Juni oder Juli die neuen Wassertriebe heraus, solange sie noch weich sind. So wird aus einem Besen wieder eine Krone, ohne dass der Baum in Panik gerät.

Die typischen Fehler: Kappen und zu viel auf einmal

Kappen ist der teuerste Fehler, auch beim Obstbaum. Wird die Krone einfach auf Höhe X abgesägt, treibt der Baum aus jedem Stumpf Dutzende senkrechte Wassertriebe, die nicht tragen, aber Schatten werfen. Ertrag gibt es danach jahrelang kaum, und die großen Wunden faulen ein. Warum das so ist und wie es besser geht, habe ich ausführlich im Beitrag Kronenpflege statt Kappen: Warum ein radikal gekürzter Baum am Ende mehr kostet beschrieben. Beim Obstbaum gilt dasselbe Prinzip: zurück auf einen Seitenast, nie quer durch den Ast.

Zu viele Schnitte auf einmal sind der zweite Klassiker. Wer einen vernachlässigten Baum in einem Winter „ordentlich machen" will, nimmt schnell die halbe Krone weg. Die Antwort des Baums ist ein Wald aus Wassertrieben im nächsten Sommer. Als Faustregel nehme ich bei alten Bäumen nie mehr als etwa ein Viertel der Krone pro Winter heraus. Lieber wenige große, richtig gesetzte Schnitte als hundert kleine Stummelschnitte.

Dazu kommen drei handwerkliche Fehler, die ich oft sehe: Stummel stehen lassen (sie sterben ab und faulen), bündig am Stamm schneiden (dann ist der Astring verletzt, der die Wunde abschotten soll) und dicke Äste in einem Zug absägen, sodass sie ausreißen und einen langen Rindenstreifen mitnehmen. Schwere Äste kürzen Sie erst vor, dann setzen Sie den sauberen Schnitt knapp außerhalb des Astrings. Wundverschlussmittel braucht es bei kleinen Schnitten nicht.

Die Frostgrenze: Wann Sie den Schnitt verschieben

Auch Apfel und Birne schneide ich nicht bei jedem Winterwetter. Unterhalb von etwa minus fünf Grad wird das Holz spröde, die Rinde reißt an den Schnitträndern leicht ein, und frische Wunden frieren auf. Verschieben Sie den Schnitt außerdem, wenn Äste vereist oder bereift sind, nach mehreren Frostnächten am Stück und bei Dauerregen, denn nasses Holz begünstigt Pilzinfektionen. Ideal ist ein trockener, frostfreier oder leicht frostiger Tag. Die gibt es in der Mecklenburgischen Schweiz auch im Januar und Februar reichlich, wenn nach einem Kälteeinbruch wieder milde Westluft kommt. Lange Frostperioden wie in manchen Jahren um Güstrow und Laage sitzen Sie einfach aus.

Ein Wort noch zum Recht: Obstbäume in Hausgärten fallen in Mecklenburg-Vorpommern in der Regel nicht unter den gesetzlichen Baumschutz nach § 18 NatSchAG M-V, Walnuss und Esskastanie ausgenommen. Gemeinden können aber eigene Satzungen haben, und alte Streuobstbestände können als Biotop geschützt sein. Beim normalen Pflegeschnitt spielt das keine Rolle. Soll ein großer alter Baum ganz weg, fragen Sie vorher bei Ihrer Gemeinde nach.

Was Sie selbst schaffen und wann der Profi sicherer ist

Ehrlich gesagt: Für viele Obstbäume brauchen Sie mich nicht. Junge und niedrige Bäume, also Busch- und Halbstämme oder Spindeln, deren Krone Sie vom Boden oder von einer niedrigen Stufenleiter erreichen, schneiden Sie mit einer guten Bypass-Schere, einer Astschere für bis zu drei Zentimeter und einer Handsäge gut selbst. Nehmen Sie sich Zeit, treten Sie zwischendurch zurück und schauen Sie die Krone von allen Seiten an. Das Gerüst aus Mitte und Leitästen ist der Leitfaden.

Anders sieht es bei alten Hochstämmen mit sechs bis zehn Metern Höhe aus. Stürze von der Leiter gehören jedes Jahr zu den häufigsten Gartenunfällen, und alte Obstbäume haben ihre Tücken: Viele sind innen hohl oder morsch, Pilzkonsolen am Stamm, Risse in den Astgabeln oder abgestorbene Kronenteile sind Warnzeichen. Ein Ast, der von außen gesund aussieht, kann unter dem Gewicht einer angelehnten Leiter brechen. Hier arbeite ich mit einer frei stehenden Obstbaumleiter oder per Seilklettertechnik, gesichert an einem tragfähigen Ankerpunkt, den ich vorher prüfe. Ist der Baum so morsch, dass ihn niemand mehr sicher besteigen kann, sage ich Ihnen das auch, und wir besprechen, ob Entlasten, Abtragen oder Nachpflanzen der bessere Weg ist.

Ein typischer Fall: Drei Apfelbäume auf einem Hof bei Malchin

So sieht es oft aus: Ein Ehepaar übernimmt einen ehemaligen Bauernhof bei Malchin. Hinter dem Haus stehen drei alte Apfel-Hochstämme und eine Pflaume, seit gut 15 Jahren nicht geschnitten. Die Äpfel sind klein und hängen ganz oben, ein Ast liegt nach dem Herbststurm im Gras. Im ersten Winter entferne ich das Totholz, entlaste die schweren, überhängenden Äste auf tiefer stehende Seitenäste und nehme die gröbsten Kreuzungen heraus, bei keinem Baum mehr als ein Viertel der Krone. Im folgenden Juni reiße ich die frischen Wassertriebe aus. Im zweiten Winter folgt der Feinschnitt. Die Pflaume bekommt ihren Schnitt im Spätsommer nach der Ernte. Nach drei Jahren tragen die Bäume wieder gleichmäßig, und die Kronen sind so licht, dass die Eigentümer den Erhaltungsschnitt an den unteren Ästen selbst übernehmen können.

Wann Sie mich rufen sollten

Rufen Sie an, wenn Ihre Obstbäume höher sind, als Sie sicher von einer Leiter arbeiten können, wenn Sie Pilze, Höhlungen oder Risse am Stamm sehen, wenn dicke Äste über Dach, Weg oder Straße hängen oder wenn ein alter Hochstamm über mehrere Jahre verjüngt werden soll. Alles rund um Baumpflege, Fällung, Seilklettertechnik und Baumkontrolle finden Sie auf der Seite Baum & Hecke.

Der einfachste erste Schritt: Schicken Sie mir ein Foto des Baums, am besten die ganze Krone mit etwas Abstand und ein zweites vom Stammfuß. Sie bekommen eine kostenlose Einschätzung, welcher Schnitt passt und ob Sie das selbst schaffen. Wenn es sich lohnt, komme ich zur kostenlosen Besichtigung vorbei, und Sie erhalten einen Festpreis, der hält.